Chapeau

Le chapeau est un couvre-chef, devenu un accessoire de mode qu'on porte sur la tête.

Étymologie

Le mot chapel médiéval viendrait du mot normand Cap, venant lui même de caput (tête) (le chapelet était aussi une couronne de fleurs portée autour de la tête au Moyen Âge, le dictionnaire de l'académie française de 1694 évoquant toujours «Une couronne de fleurs qu'on met sur la teste dans quelque resjoüissance, dans quelque feste solemnelle, citant : Les Prestres à la procession portoient un chapeau de fleurs sur la teste.»).
Les mots «capa», «capella» ont la même racine. Selon le Dictionnaire encyclopédique de l'Histoire de France de Ph. Le Bas^[1] Chapel «dans l'origine, fut un diminutif, non pas du chaperon (comme d'autres l'ont dit.. ) mais du capuchon qui accompagnait la chape, et servait à couvrir la tête) ». Les noms donnés à certains modèles qui ne sont plus portés sont fréquemment réutilisés pour désigner d'autres formes (bibi ou capeline par exemple). Il a de nombreux synonymes, dont coiffe ou quelquefois coiffure.

Métiers et industrie du chapeau

La profession est ancienne, et en France réglementée depuis près de 1000 ans. Les modistes créent des modèles uniques de chapeaux, prêt-à-porter, ou sur mesure. Les chapeliers produisent les chapeaux en petites séries, et revendent aussi les modèles plus industriels.

Le formier est l'artisan sur bois qui sculpte des blocs de tilleul en différentes formes, selon la demande des modistes ou des chapeliers, pour la mise en forme des chapeaux de feutre ou de paille ou ornementé de fils d'or.

Historique

Comme le vêtement, le chapeau semble avoir eu un double rôle, de protection (contre le froid, le soleil, la pluie, les embruns, ou alors certains combats.. ) mais également d'affirmation d'un statut social (chapeau d'apparat), d'une appartenance ethnique ou clanique.. pour finalement devenir un accessoire de mode à part entière.

On n'a pas de traces de chapeau datant de la préhistoire, mais il est envisageable qu'ils aient existé.

Des chapeaux sont en tous cas portés dès l'Antiquité, dont par exemple le pétase. Les anciens évoquent le «chapeau contre le bronzage|hasle du Soleil» (Causia, Vmbella), celui de paille de blé «fait d'espis de bled» (Corona spicea), le «chapeau de fleurs, ou Bouquet» (Sertum, Strophium), le «Chapeau de fleurs entrelassées et entassées» (Pactilis corona)  ; et le «chapel de bièvre» (en peau de castor) pour lequel on a décimé les populations européennes de castor.

Et si au XVIII^e siècle, ils sont remplacés par de volumineuses perruques, les hommes continuent de les porter au bras comme avec le bicorne par exemple.

Selon le Dictionnaire encyclopédique de l'Histoire de France de Ph. Le Bas^[1], il était en premier lieu une simple calotte de velours, de drap ou de feutre unie ou ornée (de fourrures, broderies, dorures ou pierreries, selon la fortune de son propriétaire)», quelquefois attachée sous le menton par deux cordons. Cet auteur cite diverses formes de toques, coiffes et bonnet semblent avoir été portées (plus ou moins réservés à certains âges de la vie), de même que des couronnes de fleurs, plus décoratives et symboliques que physiquement protectrices.

Toujours selon Ph. Le Bas :

• sous Charles VI, les chapeaux habituels à la campagne se portèrent à la ville sous son successeur, «mais uniquement les jours de pluie».
• Sous Louis XI, ils devinrent plus communs. Ce roi ornait le sien d'«images en plomb des saints auxquels il avait le plus de dévotion»;
• Louis XII reprit le «mortier» des siècles antérieurs, et les bourgeois le «bonnet à deux cornes» de leurs aïeux.
• François 1er adopta le chapeau, imité par ses courtisans.
• Charles VII selon ses chroniqueurs portait un chapeau de Castor en 1449 lors de son entrée dans Rouen, mais quelques témoignages antérieurs montrent avant lui le castor était déjà recherché, surtout par les princes et rois pour les chapeaux.
• Henri II et ses fils se coiffèrent plus généralement, mais aussi leurs courtisans, d'une toque ornée de diamants et surmontée d'une aigrette ; de sorte que le chapeau, bien que bien connu, n'était pas toujours d'un usage général à l'avènement de Henri IV. Ce prince et les nobles le préférèrent à la toque ; ils l'ornèrent de plumes, de rubans et de franges; enfin ils relevèrent et fixèrent à la forme une partie des ailes qu'on lui avait données dès le temps de François Ier, pour garantir de la pluie et du soleil.
• On s'aperçut ensuite que ses bords étendus gênaient le maniement des armes ; «alors on imagina pour les troupes le chapeau à trois cornes, qui est la coiffure militaire, et la coiffure d'étiquette dans les hauts rangs de la société. Sous le ministère du comte de Saint-Germain, on s'avisa de coiffer les brigadiers de cavalerie de chapeaux à quatre cornes; mais cet usage ne dura pas. Depuis légèrement plus de trente ans, les troupes ont quitté le chapeau pour le bonnet à poil, le shako ou le casque, lorsqu'elle s sont sous les armes. Dans le monde, la coiffure générale des citoyens est actuellement le chapeau rond de couleur noire; celle des fonctionnaires, dans les cérémonies publiques, est le chapeau noir à cornes, orné de plumes. Celle des militaires en petite tenue est le même chapeau, avec ou sans plumes, suivant le grade. Les ecclésiastiques portent aussi le chapeau à trois cornes, mais lui donnent une forme spécifique».

• en 1694, le premier dictionnaire de l'académie française, définit le chapeau comme «Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords» jadis faits de drap ou d'estoffe de soye, mais désormais «faits de laine ou de poil qu'on foule». Ce dictionnaire cite à titre d'exemples : «Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d'Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor».

• En 1845, l'encyclopédiste Ph. Le Bas ajoute^[1] que la généralisation du chapeau «nécessita l'établissement de grandes fabriques, surtout à Lyon ainsi qu'à Paris, et on fit bientôt une telle consommation de castors, que ceux qu'on trouvait en France, et particulièrement dans les îles du Rhône, étant détruits, il fallut poursuivre ces animaux industrieux et inoffensifs jusque dans les lacs glacés du Canada» (.. )
  «On imagina de suppléer à leur fourrure par celle d'animaux autochtones (lièvre, lapin et même le chien caniche). On a aussi fait en «peluche de soie» des chapeaux légers moins chers qu'en feutre, et pour l'été des chapeaux gris en feutre, des chapeaux en paille, en osier, en lacets et en étoffes de soie ou de coton dont les formes fluctuent au gré de la mode. On produit, pour les voituriers et les marins, des chapeaux de bourre ou de laine commune, qu'on revêt de plusieurs couches de vernis qui leur donnent de l'éclat, de la durée, et les rendent impénétrables à la pluie».

Couvre chef et apparat en Europe

On se souvient des chapeaux extravagants des élégantes du siècle dit des lumières à ceux du 19ème siècle, mais les rois et princes d'Asie et d'Europe ont particulièrement tôt acquis des chapeaux aussi complexes et plus coûteux, aux chapeliers. tandis qu'aux mêmes époques dans d'autres région du monde les couvre-chef complexes fait de plumes et d'autres ornements étaient certainement depuis longtemps fabriqués et portés. Le métier de chapelier était en France déjà codifié sous Louis IX, comme le montre un chapitre du Registre des métiers^[2]. A titre d'exemple la comptabilité^[3], de l'an 1351 décrit pour une commande un chapeau de castor enrichi d'or, perles et émaux commandé par le roi pour «maistre Jean, le fol du roy» ;

«Baillez à Kathelot la chapellière, pour un chappel de bièvre (chapeau de castor ; bièvre est l'ancien nom du castor européen, dont la chaude fourrure a fréquemment été utilisée pour fabriquer des chapeaux) , fourré d'armines (de fourrure d'hermines) , «couvert par dessus d'un roisier (rosier ?) dont «la tige estoit guippée d'or de Chippre, et les feuilles d'or soudé ; ouvré par dessus d'or de Chippre, de grosses perles de compte et de grenas, et les rosés faites et ouvrées de grosses perles, toutes de compte, et «par les costez avoit deux grandes quintefeuilles d'or soudé, semées de grosses perles, de grenas, de pierres esmaillées et pardessus le chappel, en haut, avoit un dauphin fait d'or, tournant à vis sur un tuyau d'argent. Lequel chappel garny de boutons, de perles rondètes et menues, et orfroiriées de bisete d'or de plite et de grosses «perles, mons le dauphin commanda à l'argentier, et en chargea faire tel et d'icelle devise, pour donner à maistre Jean, le fol du roy. »

Cette même comptabilité précise plus loin que Kathelot, la chapelière a reçu cinquante ventres de menu vair qui avaient coûté 5 livres 6 sous, pour fourrer un «chapeau de bièvre» destiné au roi.

Types de chapeaux

Fabrication

Les principales techniques de fabrication des chapeaux furent mises au point au XIV^e siècle et n'ont guère évolué depuis.

La prise de mesure fut révolutionnée en 1843, jusque-là les chapeaux étaient fabriqués sur des formes standard qui s'adaptaient mal à la diversité des formes de crânes. Deux chapeliers français, M. Allié et M. Maillard firent breveter un outil : le conformateur qui permettait de relever la conformation précise de la tête. La conformation des chapeaux était une étape de la vente obligatoire du fait de leur rigidité (haut-de-forme, chapeau melon, canotier). Elle était assurée par le chapelier de ville. Cet outil, essentiellement dédié aux chapeaux sur mesure, est toujours utilisé pour la fabrication de certains chapeaux de théâtre. Les formes standard sont toujours utilisées pour les chapeaux de grande distribution suivant trois conformations : l'ovale normal, l'ovale allongé et l'ovale rond.

Usage

Énormément plus qu'un moyen de se protéger des intempéries, le chapeau est un accessoire de mode permettant d'exprimer sa stature sociale.

La tradition veut que le fait d'ôter son chapeau (se découvrir) soit une marque de respect et d'humilité (du moins pour les hommes ; pour les femmes, l'usage est différent)  ; la coutume s'est répandue jusqu'à devenir un signe de salut.

En 1889, le comte de Larmandie écrivit même un guide du coup de chapeau. Selon lui le chapeau s'ôte d'un geste large, gracieux et brusque, le chapeau doit rester un instant en l'air avant d'être remis rapidement sur la tête.

Chapeau et arts du spectacle

Dans les années 1750, le chapeau est d'une telle importance dans la société qu'il fait l'objet d'un spectacle de music-hall par le mime français Tabarin. Il disposait d'un feutre à large bord ainsi qu'à calotte creuse, qu'il pliait et dépliait pour lui donner la forme des couvre-chefs à la mode en adaptant son expression au sens qu'il voulait donner au chapeau qu'il représentait. Ce spectacle disparut avec son auteur mais fut réactualisé vers 1870 par Monsieur Fusier au point que ce genre de spectacle prit le nom de chapeaugraphie et devint particulièrement en vogue dans les années 1900.

Les jongleurs et les magiciens utilisent aussi le chapeau comme accessoire. Le premier homme à avoir fait sortir un lapin d'un chapeau est Louis Comte, un comique de cour français, en 1814. Ce numéro resta à la mode pendant tout le XIX^e siècle. Le chapeau melon en feutre est souvent utilisé comme instrument de manipulation en jonglerie. Le cône respectant les traditions de feutre blanc est , chez le clown, un symbole de pouvoir, planté fièrement sur le crâne, un peu de côté, certains y ajoutent même des plumes comme les clowns espagnols. Quelquefois aussi ce cône fait penser au chapeau d'Arlequin, avec des larges bords. Le chapeau de l'auguste est fréquemment mou, de forme plate, écrasé malencontreusement ou déformé par un coup de batte bien positionné. Il est de toutes façons malmené.

Vocabulaire associé

• Bourdalou : ruban ou cordon entourant la base de la calotte d'un chapeau.
• Pleureuses : plumes d'autruche ornant les chapeaux de dames vers 1900.

Expressions

• Chapeau ! : Félicitations !
• Coup de chapeau, chapeau bas, tirer son chapeau : salut, rendre hommage à quelqu'un.
• En baver des ronds de chapeaux : action effectuée avec une grande difficulté.
• Porter le chapeau : endosser la culpabilité.
• Sortir du chapeau : faire apparaître comme par magie.
• Travailler du chapeau : délirer, être fou.
• S'occuper du chapeau de la gamine : se mêler des affaires des autres.
• Faire un coup du chapeau : marquer trois buts consécutivement dans un même match de football.

Personnalités

• Jacques-Yves Cousteau : bonnet rouge ;
• Maurice Chevalier : canotier
• Yasser Arafat, homme politique palestinien : keffieh.
• Geneviève de Fontenay du comité Miss France ;
• Élisabeth II du Royaume-Uni, reine du Royaume-Uni ;
• Pete Doherty, chanteur
• François Mitterrand, Président de la République française de 1981 à 1995
• Jason Kay, chanteur du groupe anglais Jamiroquai.
• Paille chanteur de dancehall de martinique
• Alicia Keys, chanteuse
• Frank Sinatra, chanteur : Panama

Personnages de fiction

• Corto Maltese
• Lucky Luke : chapeau de cow-boy
• John Ross J. R. Ewing du feuilleton Dallas
• Speedy Gonzales des Looney Tunes : sombrero mexicain
• Sherlock Holmes : Deerstalker
• Dupond et Dupont dans Tintin
• Charlot, personnage de Charlie Chaplin
• Les Blues Brothers
• Indiana Jones
• le Père Noël
• Arsène Lupin
• Hannibal Lecter
• Alex et ses droogs dans Orange mécanique
• Tata Yoyo, personnage découverte par Annie Cordy dans la chanson du même nom.

Références

1. ↑ ^{a  b  c}  L'Univers, ou Histoire et description de l'ensemble des peuples, de leurs religions, mœurs, coutmues, etc. Dictionnaire encyclopédique de l'Histoire de France, tome IV, par M. Ph. Le Bas, Membre de l'Institut, page 498 (article Chapeau)
2. ↑ Ouvrage rédigé en 1260, par Etienne Boileau, prévôt de Paris
3. ↑ d'Etienne de la Fontaine, argentier du roi Jean

Liens externes

• Musée du chapeau.
• Les techniques de fabrication des chapeaux.
• (en) Projet Gutenberg, Manuel complet des fabricants de chapeaux en tous genres, Julia de Fontenelle, Jean-Sébastien-Eugène (Texte français)
• (en) Catégorie commerce de chapeaux et casquettes de l'annuaire dmoz

Bibliographie

• Colin McDowell, Le chapeau et la mode, des origines à nos jours, édition Celiv, Paris, 1992, 224 p. (ISBN 2-86535-208-0)

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